Toundra sur le terrain – À l’ouest de Terre-Neuve, sur la route des Vikings…

Par Clotilde —

Eh oui, avant les Britanniques et les Français, ce sont d’abord les Vikings qui sont arrivés sur les terres nord-américaines, 500 ans avant Christophe Colomb ! Et cette découverte ne date que des années 60, quand un couple norvégien mit à jour les vestiges d’un camp au nord-ouest de Terre-Neuve, connu maintenant sous le nom de l’Anse-aux-Meadows. N’est-ce pas incroyable d’imaginer ces Vikings venant de Scandinavie s’aventurer encore plus loin que l’Islande et le Groenland jusqu’à cette mystérieuse région que le fils d’Erik Le Rouge, Leif Eriksson, nomma Vineland (terre des vignes).

Fin septembre, j’ai pu partir explorer cette partie de Terre-Neuve pendant 4 jours à la découverte de la route des Vikings, la plus importante route touristique qui s’étend du parc national de Gros Morne (prononcez Grosse Morne), site du patrimoine mondial de l’Unesco, jusqu’au site historique l’Anse-aux-Meadows. 450 km de paysages variés longeant l’océan et les montagnes Long Range.

Le point d’accès à la région ouest de Terre-Neuve est l’aéroport de Deer Lake, qui a de drôles de façons de traduire ou récupérer ses bagages:) Luggage Claim devient les bagages réclament… Bon, on souligne quand même l’effort… On ne passera pas la nuit à Deer Lake, mais à 30 min de route de l’aéroport, à Corner Brook, 2ème plus grande ville après St John’s, située à l’embouchure de la rivière Humber réputée auprès des pêcheurs de saumon, et qui abrite aussi une usine de papier, principal employeur de la région. Après une nuit dans le confortable hôtel Glynmill Inn et un bon petit-déjeuner, nous voilà partis le long de la rivière Humber en direction du parc national de Gros Morne, avec la fameuse brume de Terre-Neuve recouvrant les sommets. Heureusement, ça ne durera pas, le soleil pointe déjà le bout de son nez pour nous permettre de découvrir le panorama saisissant d’une partie du parc national de Gros Morne, un paysage vallonné recouvert de forêt boréale avec au fond cet étrange plateau ocre, les Tablelands (on y reviendra le dernier jour). On passera par le centre d’accueil pour comprendre les différentes parties du parc, car on peut vraiment y passer plusieurs jours pour la diversité de ses paysages et son immense superficie de 1800km2. Ce n’est pas pour rien qu’il est classé patrimoine mondial de l’Unesco pour sa beauté exceptionnelle et sa richesse géologique, résultat de la collision des continents.

En route vers Norris Point, à la station marine de Bonne Baie, un centre de recherche opéré par l’université de Terre-Neuve, où on en apprendra plus sur le homard. On y verra même le rare homard bleu, qui doit sa couleur à une déficience génétique. C’est de la même marina que partent les excursions Bon Tours pour admirer Bonne Baie, ce bras de mer situé entre les Tablelands et les monts Long Range du parc de Gros Morne. Après le déjeuner au Old Store Front Café à Norris Point, charmant café qui propose d’excellents sandwichs et soupes, nous reprenons la route 430 pour nous diriger vers le centre du parc, au phare de Lobster Cove Head, construit en 1808 pour assurer la sécurité du trafic maritime. On y apprendra la vie difficile des pêcheurs de morue. D’ailleurs la France a détenu les droits de pêche sur cette côte tout au long du 19ème siècle. Toute colonisation y était interdite, mais des pêcheurs sont malgré tout venus s’y établir et se joindre aux Micmacs, peuple amérindien qui était déjà sur place. Une série de sentiers vous conduiront à des belvédères pour admirer la vue de l’océan, mais pour nous, il est déjà temps de repartir afin de faire la croisière sur l’Étang Western Brook, plus au nord du parc, un MUST à faire dans la région !

Pour atteindre le quai d’où part le bateau, il faudra parcourir un sentier de bois de 3km (environ 40 min). Le paysage est juste incroyable, on traverse des tronçons de drôles d’arbres rabougris, qu’on appelle Tuckamore, puis la tourbière avec en toile de fond des falaises hautes de 650m. La lumière change, c’est fabuleux ! Arrivez en avance au stationnement car le trajet jusqu’au quai pourra prendre plus de temps si vous vous arrêtez toutes les 5min pour faire Waouh, c’est magnifique ! Nous embarquons à bord du bateau pour 2h d’excursion commentée à l’intérieur du fjord, long de 16km. Cette vallée taillée par les glaciers est spectaculaire. Cela ressemble aux fjords de Nouvelle Zélande, mais les puristes diront qu’il ne s’agit pas d’un fjord, étant donné qu’il est coupé de la mer  par la tourbière et que l’eau de mer a été remplacée par de l’eau douce. Son eau est d’ailleurs une des plus pures au monde. Les falaises abritent de hautes chutes d’eau et des drôles de formations rocheuses comme l’homme en fer blanc du magicien d’Oz ! Bon Tours propose aussi une randonnée guidée, la navette vous amènera au bout du fjord et  le randonneur pourra se rendre au sommet et prendre la photo emblématique du fjord.

Nous reprenons le sentier dans le sens inverse en s’exclamant de nouveau devant tant de beauté. Nous passerons la nuit à Rocky Harbour pour certains et Norris Point pour d’autres. Western Brook Pond est situé à mi-chemin entre Rocky Harbour et Cow Head, mais la zone de Rocky Harbour propose plus d’hébergements. Le Neddies Harbour Inn à Norris Point bénéficie du meilleur emplacement, le coucher et le lever de soleil sur la baie sont somptueux. Un bateau de pêche rentre … c’est si pittoresque… Ce soir, nous participons à un dîner progressif organisé par Taste of Gros Morne. Une super idée pour découvrir le meilleur de la gastronomie locale, l’entrée  délicate de saumon frais émietté sur lit de pommes de terre au restaurant du Neddies Harbour Inn, le plat principal  de filet de morue à la sauce délicieuse au restaurant du Sugar Hill Inn et le cheesecake décadent aux baies de Terre-Neuve au restaurant du Ocean View Hotel.  Nous terminerons la soirée au Pub du Ocean View Hotel pour assister au spectacle du groupe Anchors Aweigh qui propose musique locale et entraînante et humour. Tous les étés, autant les touristes que les locaux viennent passer un bon moment de détente les lundis, mercredis et vendredis.

Le lendemain, nous reprenons la route des Vikings qui longe la côte pour rejoindre l’Anse-aux-Meadows situé à 370km au nord de la péninsule. En chemin, nous nous arrêtons au Parc provincial Arches où les marées et l’érosion ont creusé des trous dans les rochers pour former des arches naturelles. La route est longue mais tellement belle, des paysages solitaires bordés par l’océan et parsemés de cabanes de pêcheurs et de casiers de homards… Nous passons devant Ste Barbe, lieu du départ du traversier pour atteindre le Labrador que l’on aperçoit, ses côtes ne sont qu’à 17km. Je conseille vivement de faire un détour d’une nuit ou deux pour aller visiter Red Bay au Labrador, un autre site classé au patrimoine de l’Unesco qui retrace l’histoire d’une station de baleiniers, ce n’est qu’à 1h de route de l’arrivée du traversier.

Après une bonne chaudrée de fruits de mer au Daily Catch à St Lunaire Griquet, nous arrivons enfin à l’Anse-aux-Meadows, en bord de mer, ou ont été découverts les vestiges d’un campement Viking vieux de 1000 ans et ou serait né le premier bébé européen sur le sol d’Amérique du Nord. Les édifices reconstitués sont des huttes de pans de bois recouvertes de mottes de terre un peu comme des maisons de Hobbit mais des personnages costumés nous rappellent qu’on est bien chez les Vikings et nous racontent des anecdotes de leur vie avec passion. De mai à début août, on peut aussi y observer des icebergs en dérive le long de la côte. Nous nous arrêterons rapidement au Village Norstead juste à côté, une réplique de port marchand Viking avec plus d’interprètes costumés relatant des légendes et faisant des démonstrations de lancer de hache entre autres, une visite complémentaire au site historique de l’Anse-aux-Meadows. Sur la route vers St Anthony, à 40 min du site, nous faisons un arrêt à la boutique Dark Ticke qui fabrique des produits à base des fameuses baies sauvages de Terre-Neuve portant des drôles de noms – confiture de lingonne et confiture de plaquebière – et nous croiserons aussi les chiens des propriétaires qui ne sont d’autres que des Terre-Neuves ! Impressionnantes bêtes…

Le lendemain, nous nous réveillons à St Anthony, charmant port de pêche et ville d’adoption de Sir Grenfell, missionnaire et médecin, qui mit tout en œuvre pour soigner les familles isolées et démunies à la fin du 19ème siècle et construisit le premier hôpital de la région. On visitera sa maison restaurée, d’où part un agréable sentier avec un belvédère où il aimait prendre le thé et admirer la vue sur la baie de St Anthony. Le centre d’interprétation au bord de l’eau retrace son histoire, c’est aussi près du centre que part l’excursion de Northland Discovery qui propose l’observation des baleines et des icebergs en saison. St Anthony est la capitale de l’iceberg, la saison est la plus longue pour observer ces morceaux géants de glace.  Hélas, je n’en verrai pas, en Septembre, la saison est belle et bien finie… Cela donne vraiment envie d’y revenir. Une représentante de tapisserie du French Shore vient nous présenter cette longue œuvre de 67m, dans la tradition de la tapisserie de Bayeux, qui illustre des scènes de pêche au homard dans les années 1880. Cela peut sembler pas très intéressant, mais détrompez-vous, parce que l’endroit même vaut le détour. Nous n’avions pas le temps de nous rendre jusqu’à Conche car ce village est situé au bout de la route 434 après 30km de piste mais si vous voulez découvrir le patrimoine français et vous sentir au bout du monde, venez visiter ce village pittoresque de la « French Shore », ce bout de côte du littoral où les pêcheurs français venant principalement de Bretagne et de Normandie venaient pêcher la morue entre 1713, année où les Français céderont l’Acadie et Terre-neuve aux Anglais (mais ils garderont le droit de pêche), et 1904, année où les Français échangèrent leurs droits de pêche avec les Anglais contre des terres en Afrique…

Nous reprenons la route des Vikings en sens inverse pour rejoindre la partie sud du parc de Gros Morne. À mi-chemin, nous faisons un arrêt rapide à Port-au-Choix, qui vient du nom basque déformé portuchua, un port de pêche qui abrite des homarderies. Port-aux-Choix est aussi un site historique de Parcs Canada, un site d’occupation des premiers peuples qui ont habité la région, avant les Européens. Le centre d’interprétation retrace 6000 ans d’histoire autochtone. Le paysage est étrange, des plages de roches balayés par les vents maritimes…

Nous arrivons en fin d’après-midi à Woody Point, situé de l’autre côté de Norris Point et de Bonne Baie. La route qui longe le bras de mer offre des paysages spectaculaires, surtout au soleil couchant. Taste of Gros Morne nous organisera à nouveau un dîner progressif dans cette partie du parc de Gros Morne. Woody Point abrite quelques restaurants, boutiques d’artisanat et bars organisant des concerts en saison estivale.  On prendra l’entrée fromages et charcuteries au restaurant du Bonne Bay Inn avec une vue magnifique sur la baie, le plat principal au filet de bœuf et pétoncles  au restaurant Old Loft, chaleureuse pièce ou on est assis sur des tonneaux de bois, puis le dessert au café-bar Merchant Warehouse. Un concert de musique traditionnelle nous attend et la fameuse cérémonie du Screech. On ne peut pas quitter Terre-Neuve sans avoir son certificat de Screech ! Il faut d’abord porter un chapeau jaune de pêcheur, le maître de cérémonie doit nous faire embrasser une morue sur la gueule, puis on répète la formule en anglais et on doit boire d’un trait un verre de Screech, alcool à base de rhum, mais avant ça on a aussi eu droit à la cuillère d’huile de foie de morue, humm, pas facile de devenir un vrai Terre-neuvien…

Dernière journée dans le Parc du Gros Morne, aujourd’hui nous allons fouler le manteau terrestre ! Woody Point est le point d’accès aux Tablelands. On peut aussi accéder plus rapidement à Woody Point en prenant une navette maritime de Norris Point (avec Bon Tours), 10 min de trajet au lieu d’1 heure de route et ensuite prendre un taxi jusqu’au Centre de découverte du parc. Le site des Tablelands est un des rares endroits où le manteau terrestre est à découvert. Ces roches ocres ont été poussées à la surface il y a un demi-milliard d’années pendant une collision des continents.  Très peu de plantes poussent sur ces montagnes orange, sauf la plante emblème de Terre-Neuve, le « Pitcher » ou sarracénie, une plante carnivore de couleur rouge-vin qui emprisonne les insectes. Une guide de Parcs Canada nous apprend la géologie, cette roche est en fait de couleur vert foncé au centre de la terre, la couleur ocre provient de l’exposition à l’air. C’est presque irréel de se dire qu’on marche sur le manteau terrestre. On se croirait presque dans le désert de l’Utah avec ce soleil qui brille dans le ciel. Un sentiment étrange nous envahit…

On est à moins d’1 heure de l’aéroport de Deer Lake. C’est déjà l’heure de quitter cette région vraiment unique… qui était au-delà de mes attentes.

Le parc national de Gros Morne et le littoral de l’ouest de Terre-Neuve réservent bien des surprises avec des paysages aussi contrastants : des fjords impressionnants, des étranges formations rocheuses, des baies magnifiques, des plages désertes de bout du monde, des cabanes de pêcheurs pittoresques, de l’air frais et des icebergs mais aussi une terre imprégnée d’histoire, des Vikings aux autochtones en passant par les pêcheurs français. Ces terres éloignées et sauvages sont vraiment un paradis pour les photographes, les randonneurs et les géologues et soulignons-le, avec encore peu de touristes. Serez-vous le prochain chanceux à vivre une expérience hors des sentiers battus ?

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